Закисает и прикипает

В первую очередь проблема типична для резьбовых соединений, которые находятся под воздействием агрессивной среды. В частности, это расположенные снизу детали подвески, рулевого управления, элементы крепления подрамников и балок – все это ловит воду, грязь и реагенты. Кроме того, это еще и детали, которые подвергаются воздействию высоких температур: закоревающие гайки и шпильки выпускного коллектора, болтовые соединения креплений выпускной системы. Ну а в целом по прошествии многих лет закиснуть может практически любой крепеж.

Впрочем, почему только крепеж? Может прихватывать болты, проходящие через втулки (например, в сайлент-блоках). Или взять те же тормоза: со временем (и часто от бездействия) закисают тросы ручника, теряют подвижность пальцы, подклинивают (а в запущенных случаях и заклинивают) поршни в цилиндрах.

Проблема же в том, что далеко не все закисшие детали можно просто взять и отрезать. А попытка их разработать или приложить чуть большее усилие может привести к дорогим последствиям. Типичный пример – свечи накаливания в современных дизельных моторах, которые со временем прикипают в узких и длинных колодцах. Перестарался при откручивании – можно или свечу сломать, или, что хуже, колодец повредить.

Можно сказать, что причина – в воздействии высоких температур, загрязнений, коррозии, длительной неподвижности деталей. Все так, но как минимум снизить риск закисания и прикипания призваны специальные средства – смазки и пасты. Вопрос в том, использовались они по заводу или во время ремонтных работ, но об этом чуть позже. А пока есть проблема в виде закисшего крепежа или узла – что делать?

Если метод "резать к чертовой матери!" не подходит

Такой подход, привлекающий простотой и эффективностью, подходит для демонтажа крепежа и деталей, которые все равно отправляются в утиль. Срезал, выкинул, поставил новое. Но как быть с остальным? Способы решения проблемы зависят от конструктивных особенностей узла, от того, насколько прост или сложен доступ к нему, какие технические возможности имеются в вашем распоряжении.

Если говорим про резьбовые соединения, то проблема заключается в том, что при попытке открутить болт или гайку существует риск срыва граней под ключ, а также срыв резьбы. Может иметься риск разрушения самой детали (как в случае со свечами накала).

Чтобы не сорвать грани, надо использовать торцевые ключи или накидные головки, причем без выработки, допускающей значительные люфты. Понятно, что в некоторых случаях, чтобы окрутить намертво зажатую гайку ступицы, может понадобиться и труба. Но если говорим о деталях и соединениях, требующих деликатного обращения, с ходу прилагать чрезмерные усилия не стоит. Ориентиром могут служить спецификации производителя по моменту затяжки для данного крепежа. В любом случае поговорка "не спеши, а то успеешь" тут в самый раз.

Само собой разумеется, перед началом работы следует очистить доступную часть резьбы от грязи. Если соединение открывает доступ в узел или агрегат (свечные колодцы, тормозной суппорт), необходимо обеспечить чистоту вокруг, чтобы грязь не летела внутрь. 

Химия поможет, но не всегда

Если признаки закисания детали/крепежа налицо, прежде чем орудовать ключами, стоит залить химию. Универсальная проникающая смазка WD40 поможет в простых случаях, а в более сложных потребуются специализированные средства по разрыхлению ржавчины. Во-первых, они в целом эффективнее, во-вторых, затем обеспечивают дополнительную защиту деталей от дальнейшей коррозии. В случае с универсальными или народными средствами вроде керосина или кислоты обязательно придется промывать детали и обрабатывать их смазкой или специальными составами. Эти же действия не помешают после "жидкого ключа" и его аналогов, но, повторимся, там в составе уже есть дополнительные вещества для дальнейшей защиты деталей.

Понятно, что химия не всесильна, но все же неудачный опыт использования часто связан с неправильным подбором средства (есть различные виды по способу проникновения и действию – широкого распыления, узкого, ползущие, с эффектом заморозки и т.д.), а также с неправильным их использованием. Так, в некоторых случаях время выдержки должно составлять не 10-20 минут, а от нескольких часов до нескольких суток! В случае с особо ценными узлами оно того стоит.

Греть, стучать, не переусердствовать

Нагрев также способен помочь делу, но тут важно помнить про технику безопасности, а также учитывать, что собой представляет деталь и соседние узлы. Если в конструкции есть пластик и резина, высокая температура может их испортить. Также помним про топливо, масло и используемую химию: при нагреве эти вещества могут воспламеняться.

Не забываем и способ "простучать", особенно то, что слишком слабые удары не дадут эффекта, а слишком сильные могут привести к повреждению деталей. Поиск баланса – вопрос практики, равно как и применение различных техник по выбиванию/вытягиванию подклинивших деталей. Тут или привлекать более опытных товарищей, или учиться на собственных ошибках – выбор за вами.

Отдельный вопрос – инструменты, особенно если возникают дополнительные трудности (срезанные грани шляпки болта/гайки, проворачивание шпильки/пальца, застрявшая/обломанная деталь в канале/втулке). Чем больше возможностей зацепить, повернуть, выдавить и т.д., тем больше шансов на успех без последствий для деталей и узлов.

Чтобы история не повторялась

Потратив столько сил на выкручивание болта или выбивание заклинившего пальца, вы вряд ли захотите повторить квест через несколько лет. Что делать? Если используются старые детали, необходимо тщательно очистить места соединения/прилегания и обработать их смазкой или пастой, подходящей для данного применения. Здесь учитываем, что в тех же тормозах, а также в системе выпуска детали находятся под воздействием высоких температур и что проблема не столько в закисании от ржавчины, сколько в запекании, а потому требуются особые средства. Это же касается и свечей накала, для которых предусмотрены специальные пасты. О том, какие типы смазок стоит применять в тех или иных случаях, мы подробно рассказывали.

Некоторые соединения намертво закоревают или закисают просто из-за того, что их не трогают десятилетиями. Это не значит, что весь крепеж необходимо разрабатывать ежегодно, хотя те же рулевые тяги и наконечники – не помешает. Особенно с учетом того, что именно с их помощью регулируется схождение колес.

Слово – мастеру

– Что закисает? Да со временем все, что угодно! Особенно если детали не трогали много лет. Скажем, пробеги у человека небольшие, ездит аккуратно, те же тяги, рычаги очень редко замены требуют. Внутри салона обычно меньше проблем, но все, что снаружи, может закиснуть в наших климатических условиях, начиная от механизма стеклоочистителя и заканчивая элементарными саморезами, на которых крепятся рамки "номеров".

Как решаю проблему? В зависимости от возможностей и обстоятельств. "Вэдэшка", горелка, "болгарка", сварка – весь диапазон! Но тут надо смотреть, что можно, а что нельзя. Греть не все можно. Однажды из одного редкого суппорта надо было выбить палец – пришлось с обратной стороны высверливать отверстие, заливать туда химию и отмачивать. Как долго? Скажем, на Mazda 626, Xedos 6 и 9 закоревает ШРУС в ступице, так его порой 3-4 дня отмачиваешь, обстукиваешь потихоньку.

Само собой, после всего этого детали вычищаются, снабжаются смазкой. Про тормоза скажу отдельно: по-хорошему их надо обслуживать не при смене колодок, а чаще, один, а то и два раза в год. Те же тросы ручника проливать маслом со спиртом – последний вытесняет воду. Как минимум проверять, насколько легко работают тормозные механизмы. При мельчайшем подозрении на клин направляющих или цилиндров разбираешь и смотришь, при необходимости разрабатываешь, очищаешь, меняешь смазку – и про "тугую педаль" и прочие неприятности забываешь.

Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса